Если педаль не упругая, то это скорее всего воздух в системе. Когда менял шланг, мог упустить уровень тормозухи в бачке, и ГТЦ хапнул воздуха. Решение минимум - прокачать всю систему. Заодно поменяешь тормозуху.
Дальше, если поршни в суппортах ходят очень туго, то их нужно вынуть и протереть их и стенки цилиндров, в которых ходят поршня. Если есть ржавчинка - ее нужно снять чем-то нетвердым - я чистил поршеньки обратной стороной наждачной бумаги на тряпичной основе. Если ржавчина глубокая или есть глубокие царапины - нужно менять поршеньки или суппорта, ну а можно оставить так, как есть и надеяться, что оно будет работать и так.
Кривые или выработанные торм диски надо бы поменять - это и безопасность, и ходовая не будет разбиваться.
Суппорта с дисками можно ставить с Вектры А точно. Только если это вентиля 256 мм диаметром, то колеса на 13 уже на них не налезут.
Тормоза у нас прокачиваются диагоналями, начиная с самой длинной магистрали, то есть: зад право - перед лево - зад лево - перед право.
Если где не прав, поправьте. 

То же самое. +5км/ч на приборке (колеса 185/65/14). Датчик температуры показывает верно только до середины. Дальше не идет. Где-то есть тема и у нас, и на нексиевском клубе, как это полечить.

А как стрелка ложится? Плавно с увеличением оборотов или резко, как бы падает?

Я думаю, что проблема в том, что первая микруха на пути сигнала не может разобрать сигналы с генератора и сформировать правильный сигнал для второй микрухи (счетчика). Либо же при повышении оборотов амплитуда сигнала превышает допустимые значения для первой микрухи. Какая именно микруха используется? Какой генератор?

Ага. Еще скрежетать в повороте может колесо об подкрылку в некоторых случаях, но при снятом колесе те места хорошо видно. Причем так может скреготать и переднее колесо, и заднее.

Именно скрежет спереди может быть из-за камешка, который попал между тормозным диском и защитой тормозного диска. Также скрежет может быть , когда суппорт приоткрутился и набочок стает.

ШРУС, вроде бы, не ремонтируется. Если хрустит, то в качестве временного решения ШРУСы меняют местами - левый с правым - тогда перестает хрустеть при движении прямо, но хрустит при движении назад.

На 1.7Д только одно кольцо под форсункой. Отут почитай по поводу утечек и прокладок форсунки:
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=46523.msg717673#msg717673

Когда газы немного давят по резьбе между форсункой и головкой - это нормально. Пруф не предоставлю, но здесь об этом писали и не раз, можешь поискать. У меня так в том числе. По поводу свечей - не знаю, не проверял. Если соляра прет в районе форсунки, то это чаще всего трубочки обратки пропускают. Если же это точно не трубочки обратки, то нужно точно вычислить или это точно сечёт из резьбы между половинками форсунки или из головы. Если между половинками, то форсунку отдать мастеру, чтоб подтянул/перебрал/заменил. Если такое течет из головки, то я не знаю, что делать.  

У меня, кстати, движок тоже начало колбасить с этой субботы - может не привык к жаре еще   Появилась какая-то повышенная вибрация, но на ходовых качествах это не отразилось... пока. А у тебя двигло именно троит или просто некомфортная вибрация? На каких оборотах? В нагрузке/на холостых?

Во время старта отпускай по очереди топливные трубки на форсунке. На каких трубках звук работы не поменяется - те котлы и не работают - там и компрессию смотреть в первую очередь. Заодно проверишь, или ТНВД во все форсунки давит топливо. Когда узнаешь, какие котлы "не варят", тогда можно снять клапанную крышку и глянуть, или не засохли гидрокомпенсаторы во вжатом положении.
Все вышесказанное ИМХО и это то, как я бы начал действовать. Возможно, другие клубни могут подсказать что-то по-конкретнее?
П.С. По видео кажется, что движок вот-вот запустится. У меня так заводится в мороз -15*С ... -20*С. Но, в итоге, заводится. Если задача стоит именно завести машину и если не страшно  , то можно попробовать во время кручения стартером пшикнуть во впускной коллектор "быстрого старта" на основе эфира, может это даст доп. толчок для заводки двигла или даст некоторым частям проср*ться. Еще часто со стартера не могут двиг запустить (дизель), а с галстука - с полпинка. Пробуй.

Для начала проверить компрессию. Может, в двух горшках ее нет.

И что делалось при капиталке? После капиталки вообще не заводили? Так может, ее и не было? 

Аналогичная история. Тормоза теперь есть и за 2 года не клинили.

П.С. Единственный минус - не все диски на 14 становятся на 256 вентиля - суппорта цепляют.

я не буду, не могу... (c) 

У Лукаса относительно Боша, кажись, угол впрыска на 180 градусов повернут, поэтому насос надо брать с его трубками высокого давления, которые с ТНВД на форсунки.

По ходу, Д+ на приборку, а между массой и просто + должен стоять конденсатор. По идее, просто + и Б+ должны звониться накоротко в обоих направлениях, то есть это один и тот же контакт.

Ремень не перескочил часом?
Пробка бака открывается без хлопка?
С буксира пробовал заводить?
На крайняк попробуй помочь двиглу "Быстрым стартом" (эфиром). Если хоть как-то схватывает, может ему совсем маленького пинка не хватает, чтобы завестись.

+100. Если разница температуры на входном и выходном патрубках радиатора печки большая, то радиатор забит. Или почти забит. С учетом низкой внешней температуры и рассыпавшегося паралона на заслонке тепло-холод, это еще более заметно.
У себя, ничего не разбирая, добраться рукой до радиатора не мог.