Влияет тем, что при работе аморт просто колечит пыльник. Больше ничего особо страшного. Тема по правильной установке есть - я сам ее создавал.

Програмка идет вместе с адаптером.

Прочитал последние сообщения. Крис. Ты ж на газу ездишь? Тогда тебе раскоксовка ни к чему. Газ хорошо чистит цилиндры. Не знаю с чего, но у меня после газа очень заметно выросла компрессия. Пока я верю в то, что газ заставил всю каку выйти из цилиндров. А во время настройки газа я очень часто крутил моторчик на трассе на всех режимах на газу.
Расход масла ошоломляет. Коптила бы. Поддон не сопливит? Кстати, расход масла на газу и должен быть немного (повторяю, немного) выше. Я бы не затягивал.

Пирометр в руки и вперед изучать тепловые резимы двигателя. Что такое пирометр - расскажет гугл. Заводим холодный двигатель и в контрольных точках меряем температуру, смотрим на приборку. С пониманием, что на приборке показывает с задержкой в минуту, запоминаем при каких температурах начинает толком греть печка, открываться термостат, срабатывает вентилятор и т.д. А дальше всегда нужно контролировать систему охлаждения по стрелке и стрелку по работе системе охлаждения.

У меня в бж написано с фотографтями

А я слышал, что теперь это без сертификата соответсвия не решается вовсе. А сертифткат можно получить только в 6 местках в 3 городах нашей страны. Хотя может просто у нас сервисном центре так цену набивают.

Если стрелка тахо при прокрутке молчит, то вероятнее всего коммутатор стал трупом. Но и ремень грм не мешало бы проверить. Проверку  катушки индуктивности уже расписали.
Итак, порядок действий: ремень грм, катушка индуктивности, коммутатор. Потом развиваем дальше тему, если не помогло.

Винт чувствительности откручен сильно - это плохо. Подача через смеситель? Может при зборке воздух где пустили - подсос в воздушном тракте?

Реле и у меня не щелкает явно (все таки мотор при этом работает, сам переключатель щелкает громко), но напряжение на лягушке ляды появляется. Нужно просто идти по цепи и смотреть, где потерялся контакт. Переключатель очень легко снять, если удобно расположиться с пассажирской стороны и просунуть руку за пластиком, где он стоит. Там нужно насчупать 2 защелки, нажать их и толкнуть переключатель в сторону салона. Когда переключатель уже будет в салоне, маленькой отверткой снимаем защелку разъема и освобождаем разъем.

По закону очень не просто. Есть всего 6 центров в стране, которые выдают сертификат соответсвия переоборудования. Стоит он очень дорого. И центры эти только в 4 городах есть. То есть туда еще добраться нужно. А дальше с этой бумагой в СЦ МВД и получаем новый техпаспорт.
Есть пути менее законны. Но зависят исключительно с тесным общением с работниками тех же ТСЦ МВД.

1 ускорительный насос не работает.
2 ун работает, но с малой производительностью
3 мертвая переходная система

Если уж так хочется, то сверлить нужно снизу. Прямо под жиклером. Но сверлить с ограничителем, чтобы сверлом не развалить жиклер. Но я бы пробовал тогда высверливать жиклер.

2 прокладки нельзя. Будут пускать и гореть. Допуски на шлифовку есть в литературе. И больше проблема не во встрече клапано с поршнями - это ж сколько нужно будет снять для этого - а в увеличении степени сжатия, что может привести также к проблемам.

Проблема с плоскостями привалочных поверхностей головки и блока, проблемы с зажиганием (раннее), проблемы со смесебразованием... и т.д. нужно комплексно диагностировать двигатель.