По просьбе трудящихся делюсь опытом по переходу с ключа на кнопку.
Так как надоело часто менять контактную групп из за изношенного хвостовика, который приводил к отказу работы стартера родилась идея сделать запуск зажигания и работу стартера через кнопку.Так как делалось это все очень давно фото демонтажа замка зажигания нет, но его обязательно необходимо снять чтоб не было блокировки руля.И так необходимо взять нормально разомкнутую блокировку(постоянное присутствие минуса при снятой охране то есть работа реле только при снятии с охраны) с автосигнализации через реле(это даст нам меньше разряда батареи)на кнопку 1 и 2(кнопка эл корректор фар Разобрал выпаял сопротивление в место него впоял перемычку в нужном положении и получил кнопку ввода кода о переделки ее я ракажу чуть ниже и позже). Отрезаем в колодке замка зажигания провода 15,15а(скручиваем их в месте они должны быть черного цвета)и соединяем с контактом  87 реле(которое назовем реле ACC),30 провод(красного цвета) с колодки соединяем с 30 и 85 контактом реле как показано на схеме, 58(или 50 на разных схемах по разному это провод втягивающего стартера он черного цвета с красной полосой)  мы будем использовать как слаботочную часть реле стартера, его я перенес по ближе к стартеру то есть зафиксировал на стартере, и это самый провод я запитал на линию 15 через кнопку пуска (которую установил на кожухе руля) к клеме 85 реле стартера.В колодке реле стартера массу взял с самого стартера и плюс, отсюда мы получили что избавились от много метровых силовых проводов вся силовая часть на реле с короткими пропаянными проводами что дало нам лучшую работу стартера и хороший пуск зимой.Так как сигнализация охраняет всю 15 линию и блокирует её то при сработке функции Активный anti hijack ( это тот случай, когда в момент захвата автомобиля владелец не теряет бодрости духа, отдавая злоумышленникам ключи от машины. Выходя из автомобиля, он нажимает секретную кнопку, таким образом, запуская противоугонный алгоритм. Если брелок от сигнализации не находится на одной связке с ключами, что, к сожалению, редкость, то активировать режим можно нажатием на кнопку прямо в кармане. Стоит лишь учитывать, что дальность действия передатчика не более 20-30 метров. Придется поторопиться. Далее на ваших глазах автомобиль движется около минуты, как правило включает световую индикацию в виде «аварийки» и благополучно глохнет. Происходит это посреди дороги, автомобиль начинает мешать движению, угонщик искать блокировку на проезжей части не будет. Машину бросают. Можно дать лишь один совет – не пытайтесь догонять уезжающий автомобиль, ведь после остановки угонщик может вернуться и весьма невежливо попросить у вас отключить противоугонный режим. Такое общение лучше доверить сотрудникам милиции. Подобный алгоритм режима противоразбойной защиты реализован в большинстве производящихся сегодня охранных систем бюджетного класса. Например, такие охранные сигнализации, как StarLine, Scheriff, снабжены именно таким режимом Anti hijack. Кстати, именно так выглядит окончание режима anti hijack в случае если машина оборудована спутниковой поисковой системой. Кнопкой активации служит мобильный телефон, а запускает противоразбойный режим оператор. Автомобиль глохнет)её можно будет отключить только вытянув реле ACC и замкнув контакты 87 и 30 коротким проводом,далее отключаем режим хищения и возвращаем реле на место.
Имея вторую свободную кнопку на панели я запитал с ЭБУ для быстрой диагностики кодов ошибок по лампе, особенно это удобно когда сломался ночью не ищешь колодку диагностики в потемках и как всегда нет кусочка провода под рукой на ЭБУ C16NZ это А9 белый провод с черной полосой через эту кнопку на массу, а на X16SZ это скрученные два провода D6(коричневый с желтой полосой) B7(коричневый с белой полосой) в месте через кнопку на массу.
За скудную информацию строго не пинайте я в написании таких тем новичок. За более детальной информацией обращайтесь сюда или по тел. помогу расскажу что к чему. И постараюсь завести бортовик в котором расскажу что и как делал по машинке любимой.

Очень хороший человек. Помог в трудную минуту и словом и делом. Советую как электронщика так и просто хорошего одноклубника. Спасибо огромное ему и жирный плюс.

Спасиба Александру
Пред история : при покупке рычага договарились об перевозчиках это Нова пошта и Интайм мне все равно они рядом а Александру лудьше Нова так как интайм далеко, Отсюда огромное ПАСИБА за то что при Отправке он отказался от Новой почты которая 2х килограммовую деталь (ето рычаг передний)захотела обрешотить и получилась бы круглая сумма за доставку(минус новой почте)и не поленился съездить на интайм где отправка была по фактическому весу и составила 16 грн за это ему огромное благодарность, да еще когда получил был приятно удивлен на рычаге были детали которые мы не обговаривали(мелочь а приятно)Поставил катаюсь ОГРОМНОЕ спасибо.

Помогите советом кто сможет. Суть проблемы такова:
У меня Двигатель C16NZ проблема такова что показывает ошибку 42, пред история: ехал дамой с работы и подъезжая дамой заглох, выкрутил свечи обнаружил что их залило, в крутил запасные и приехал дамой, утром завевшись обнаружил что машина троит,прогазовал вроде встало все нормально и поехал на работу и тут началось или 1500 оборотов или троение(в следствии перелива форсунки). Сделав самодиагностику выдало ошибку 42.Перелапатив весь инет нашол что нет регулировки момента зажигания, отсюда сделав выводы поменял комутатор, провода ВВ,свечи, и перепаял провода на трамблере, но все тщетно лампа диагностики потухнет при за водке и через 3 сек. загорается и через приблизительно сек10 начинается троение с вылетанием черного дыма из выхлопной, подержал педалью газа 2000 об примерно 2 мин выяснил что обороты не падают, заглушил завел опа обороты нормальные доехал до работы выяснил что идет сумасшедший расход где то за 20л на 100 км, поменял лямбду, подкинул другие мозги и поменял на другой трамблер ошибка не исчезла но жор пропал, попутно поменял ДТОЖ и ДПДЗ. На сегодня нашол из другого источника что 42 ошика это высокое напряжение выходного каскада впрыска, прозвонил провода от трамблера до контактов мозгов провода не закорочены и не в обрыве.Нашел из того же источника что на клеме А должно быть 0.2В на клеме В 0.2В и на клеме С 20мВ при включеном зажигании, а у меня на клеме С 26мВ, отсюда вопрос это и есть бок если да кто виноват мозги, продка, или комутатор?