Как швейцарские часы !!!!!!  Сегодня установил .   Установил сначала на прежний стартер это предварительное реле.  Включил зажигание - бомба! мгновенно запустился.  Потом уже решил поменять на стартер редукторный.  Покурил пару сигарет в переживаниях, что возможно придётся всё вернуть обратно.... сел в машину, ключик на старт..,  zzzzzzzz моторчик, как часы !.   Пришлось только подрегулировать зажигание трамблёром и настроить более тонко карб на первый холодный пуск.    Я теперь спокоен и доволен.    Подключил по схеме ниже. Кто захочет повторить:   Провода при установке,  все провода и кабели делать как можно короче. После первого запуска ОБЯЗАТЕЛЬНО протянуть ещё раз все гайки. Обслужить клеммы аккумулятора и массы кузова и мотора. Желательно бросить отдельную массу с точки массы кузова на болт крепления стартера. Все соединения массы после обслуживания смазать графитовой смазкой.  Все соединения проводов дополнительного реле  делать только через клеммы и в гофре с сечением провода 2.5 кв.мм. Силовой провод на дополнительное реле и после на стартер лучше всего сделать из целого  кабеля 3*2.5 кв.мм. С установкой предохранителя на 15 Ампер перед доп. реле.  Реле и его контактную колодку  обязательно прогерметить. При монтаже гофры закрепить её стяжками от вибрации.
Смысл работы «реле стартера» таков: при повороте ключа зажигания  под действием тока всего 150 мили ампер    срабатывает это реле и напрямую с аккумуляторной батареи питание подается на управляющий контакт втягивающего реле. Для справки, срабатывание  этого реле возможно даже при 8 вольтах и даже  не смотря на окисленные контакты.  Где НЕ установлено доп. реле происходит потеря тока из за множественных соединений, старых тонких  и длинных проводов, окисленных контактов, от того что цепь питания втягивающего реле стартера и силовой нагрузки  стартера фактически одна.  А, за каждый сохранённый Ампер нужно бороться! В данной ситуации я сохранил 12 ампер тока и почти 40% токовой мощности аккумулятора.   Вот, как то так.

Слава Богу,закончен день массового Зомби - 1 января ))))))  Сегодня по городу ехал, пустой город. А , кто из пешеходов передвигался...., так все идут как зомби.  )))
 Не устанавливал я 1го числа как планировал  дополнительное  реле стартера .    Но, за то провёл испытания.   Значит так.  Ток потребления  катушки дополнительного реле составил 150 мАмпер. Это радует. Значит однозначно будет разгружена штатная цепь бортсети и питания запуска втягивающего реле ( замок зажигания и провода).  Но , самое интересное дальше.  Смоделировал непосредственно работу всей этой схемы дополнительного реле под нагрузкой на втягивающее реле стартера  и под нагрузкой самого стартера ( полный старт, держал брусок на бендиксе). При испытаниях выяснилось, что  ток потребления втягивающего реле прошедший через контактную группу дополнительного реле в период первой секунды составил 12 Ампер. Далее в этот период ток резко поднялся и прибор мой зашкалил.  Что получилось -  ток поступил на втягивающую обмотку втягивающего реле стартера. Якорь втянулся и в работу вступила удерживающая обмотка , в эти доли секунды ток составил 12 Ампер, далее - втягивающая  обмотка соединена с шиной + пары щёток, в работу включилась перемычка силовых контактов  втягивающего реле и основная  нагрузка пошла на  щётки стартера + 12 прямиком с аккума( стартер начал мгновенное вращения).Вот в этот момент как раз зашкалил амперметр.   Вывод.  Конструкция стартера такова, что в момент включения в втягивающем реле  ток может вдвое превышать ток поддержки втягивающей обмотки реле и удерживающей обмотки  (+ шина щёток стартера соединена с втягивающей обмоткой реле ) + индуктивный пусковой выброс - итого на 70-100А получился пусковой бросок в коммутации втягивающем реле. При реализации такой схемы подачи питания  я не просто разгрузил цепь и замок зажигания, было распределена последовательность токовой нагрузки на втягивающую обмотку реле  стартера - удерживающую обмотку реле стартера - сам стартер ( его силовая основная работа в последствии была скоммутирована втягивающим реле).  За 15 секунд первого испытания зажатый брусок на бендиксе был спилен в стружку. Подобное включение повторил ещё 3 раза и все три раза брусок был спилен. В момент работы стартера под нагрузкой ток втягивающей и удерживающей обмоток втягивающего реле стартера не превысил 12 ампер. Ток работы дополнительного коммутационного реле составил 150 мАпер.  Критической просадки напряжения на аккумуляторе не наблюдалось, скорость вращения стартера не менялась. Аккумулятор  предварительно не подзаряжал. Фото испытаний делать было некогда. Но, когда всё  инсталлирую, то конечно сделаю.

Правильно, разгружает. Но не только контактную группу а и всю цепь, сохраняя при этом транспортировку тока до потребителя без потерь. Особенно такого тока, как 10 Ам., для полной работы тягового реле и момента перехода + питания при замыкании пластины на пятаках . На замке зажигания ток для работы реле дарится примерно в 30 %, а ещё транспортируется по  длинным старым и с малым сечением проводам в салон и обратно!  В итоге получается, что от 17 до 40%  от номинала 12.5  вольт составляют потери на клемме втягивающего реле.  А эта схема заставляет работать цепь без потерь тока в самый главный момент пуска - стартовый ток.

Вот оно, доп. реле стартера. В наших машинах с завода не установлено. Но через этот девайс будет лучше и стабильнее. Завтра буду ставить.
Питание реле пущено через предохранитель -15 Ам.
Алгоритм его работы таков.
Если пускового тока не достаточно ( а его не достаточно) , то данное реле коммутирует +12 вольт прямиком с аккума на управляющий контакт втягивающего реле. На всех современных авто с редукторным стартером именно так и сделано. Как в реалии -      +12 вольт поступает на управляющий контакт тягового реле, до этого проходит по штатной проводке через контактную группу замка зажигания по проводкам с малым сечением,поступает на  втягивающую его обмотку и поступает на шину + пары щёток стартера, стартер начинает вращаться потому что +12 вольт подхватывается от замыкания пластины на пятаках..  В данной ситуации первого и главного  стартового тока не достаточно, чтоб крутануть якорь стартера в нужный крутящий момент. А ещё аккум делится своим напряжением и током с работой системы зажигания ( коммутатор), чего становится не достаточно для нормальной генерации зажигания катушкой зажигания.  Стартер крутит, авто не заводится, т.к. не хватает напряжения на работу коммутатора и катушки зажигания, для генерации искры. Происходит залив цилиндров топливом .  Вот я и подам на контакт тягового реле + 12 прямиком с аккума, а остальная цепь будет разгружена. Стартер получит напряжение без проссадки, зажигание получит своё положенное напряжение. Естественно, наличие отличной массы никто не отменял. У меня уже брошена доп. масса- косичка прямо на болт крепления стартера.  Еслиб не собрался делать это реле, то не купил бы себе классный паяльник. С регулировкой мощности от 20 до 110 Вт.  ( на заднем плане не распечатанный ещё) . )))

...я про машину ! А то, что на ней.... то случайное приложение.

Ну, наконец то я купил что так долго искал: втягивающее реле и щёточный узел на редукторный Делко корея ( копия бош). Втягивающее - 150, щёточный узел - 200.
Теперь у меня стартер с второй полноценной жизнью. Всё остальное уже давно поменяно на новое.

Теперь буду восстанавливать второй такой же стартер. Есть у меня ещё один.  Нужно будет высверлить заштамповку втягивающего реле в корпусе и установить винты. Обслужить полностью корпус, магниты, якорь, ламели. заменить щёточный узел, поменять контактные пластины в втягивающем реле....короче, я и второй сделаю. Пригодится. Может И кому нибудь.

В дополнение. Графитная смазка не густеет при -15 - 20 градусах и не течёт при высоких температурах, для электро контактных пар это лучшая смазка, для трущихся металл. пар отличный скользящий элемент.  

мечта для города!

во, какая!

странно. у меня стоит на этот клапан отдельный предохранитель.

ха, а почему же тогда холостые не держит!?  предохранитель виновен ? 

ну тахометр конечно сжег.  У любого прикуривателя большой пусковой ток, если прикуривал ещё и с снятым своим аккумулятором - потому и спалил тахометр.   Если коммутатор спалил бы, то машина вообще бы не заводилась.

коммутатор тут не причём.  Когда заводился от машки ( прикуривал),  мотор завёлся, котлы полные топлива , пусковой ток большой, искра, гидравлический эффект при воспламинении , картерные газы, карбюратор "стрельнул" - забились шлаками каналы холостого хода и жиклёр холостого хода.

Поправочка.  Так будет надёжнее и амплитуда хода поршня лучше  ( 3мм при полном вакууме ). На фото, там где написано " втулка" - шланг посажен на хромированную трубку, для обеспечения вращения при настройке клапана. При настройке на карбюраторе - винт-клапан должен быть вывернут на 2.5 оборота от нуля.

Для  Dvit
Вот твой винт-клапан ХХ.   Готов.   Высылай мне в л.с. координаты - куда слать?.  Остальное при переписке в л.с. или звони.